奥尔森姐妹,TheRow:何如以“低调”成效一个奢华品牌

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  当时,这些售价突出200美元的T恤还因订价腾贵登上头条(没过几年墟市就一经膨胀到连Balmain的时装都要卖1625美元了)。也很少有人能料思,正在接下来的13年里,The Row能仰仗这两种浪费品牌根本款,成为同侪打算师中最凯旋的美国浪费品牌。“她们的品牌一经走向环球了,”Patel说。

  “这是一局部们会征求的品牌,”零售照料、波道夫古德曼与萨克斯第五大道的前高管Ron Frasch说,“当Celine的品格着手朝另一个宗旨走,那些可爱Phoebe(Philo)品格的女性消费者,就会首选这个品牌。”。

  “杰出的品格,人们最着手的功夫依旧持质疑立场的,另有灵感来自领巾的Ascot手袋,她们也把这个愿景向来争持了下来,但品牌的重心仍旧是时装。但她们绝对不是普遍事理上的名流打算师。从而更应许投资置备该品牌的高品格时装。”波道夫古德曼总裁Darcy Penick说,尽管这些产物正正在打折。低调,The Row的打算无论从廓形依旧尺码来看,因为The Row是奥尔森姐妹自筹资金并亲身运营,惟有少数精英和特权阶级才负责得起这些产物,谁是品牌的客户,“品牌的邪法藏正在细节里,都适合更多区别体态的人衣着。“她们从一着手就一心于如何显示自身,一件羊绒大衣标价8990美元。品牌粉丝也无需顾忌五年内有调换打算师并导致品牌现象巨变的或者!

  值得防备的是,当同时期的不少美国品牌增进到形似出卖额时,不是一经正在批发墟市过分曝光,便是显著高度依赖某款明星单品。

  与不少竞品比拟,The Row对打折落价有更高的抵御材干。凭据汇集零售库存追踪与数据剖判平台Edited的数据,该品牌目前仅有16%的产物进入折价出卖阶段,而比拟之下其他品牌通过零售商出卖的产物有50%正在举行折价。而The Row举行落价出卖的功夫,平淡等不到第二轮时节促销,落价幅度也很少突出50%。

  The Row的第一则告白刊载正在美国版《Vogue》杂志,除了正在两页全白的告白页面底部马虎地写了品牌名称,什么都没有。许多年来,这对不太经受采访的打算师曝光得越来越少,也增多了她们奥秘的魅力(而是让衣服讲话)。身穿The Row衣服的人们也以为自身就像归属某个隐藏俱笑部的成员。

  那是个某季时装周岁月,曼哈顿下城的一间公寓里,奥尔森姐妹Ashley Olsen和Mary-Kate Olsen,站正在一杆T恤和皮裤的旁边。那是2000年代中期,奥尔森姐妹还正在竭力挣脱童星的“人设”,着手以街拍明星、穿搭达人的身份显露正在《美国周刊》(US Weekly)杂志的版面。

  假使美国高级裁缝品牌要比肩财力雄厚的欧洲浪费品巨头算是举步维艰,俄格冲突,俄格争持--黎民电视--黎民网,但The Row凯旋地打造出了一门颇具领域的营业,奥尔森姐妹成为很多浪费品零售商的合头客户,慢慢开荒自身的直面消费者出卖渠道同时还能仍旧独立。

  Penick说,许多独立时装品牌涉足鞋履和手袋周围后很难获得消费者相信,但The Row却能凯旋开发一条能正在波道夫古德曼创下“爆炸性增进”的局面级产物线。同样地,她们低调的鞋履打算也不是寻求入时的,这意味着每一季的终端也不必焦心创作热点单品。

  The Row如同还正在继续增进。过去三个月内,该品牌正在汇集零售商的库存同比增进了9%。奥尔森姐妹再加上The Row目前正在环球80个国度的200多家商铺正在售,皮具、鞋履、针织等高利润率合头品类都正在增进,有墟市讯息人士忖度品牌每年出卖额介于1亿至2亿美元之间。(The Row的一位言语人拒绝了BoF对子席首席实行官Ashley Olsen、Mary-Kate Olsen和总裁David Schulte的采访哀求,该公司并不披露营收数据。)。